Hallo liebe Modellbaukollegen und natürlich auch Kolleginnen,

ich möchte gerne mal probieren, die Achsaufhängung an diesem hochgeländegängigen Nutz- und Spassfahrzeug, wird sehr gerne für Trucktrial genommen, (halbwegs) funktionierend darzustellen.

zwei Vorschaubilder:

linkes Beinchen zum P..n hoch!


rechtes Beinchen zum P..n hoch!















Nein, nicht zum "Pinkeln" sondern zum "Plattfahren von Hindernissen"

Ein Bekannter hat mir für heute mal seine Kamera geliehen, da ich selbst noch keine Neue habe. Es werden auf alle Fälle alle entsprechenden Bilder noch nachgeliefert.

Als erstes muß natürlich der Rahmen zusammengebaut werden.



Alle in diesem Baubericht erwähnten Bohrungen sind mit der Hand ausgeführt worden, da sich die Teile sonst wahrscheinlich verformen würden.


Anschließend werden bei beiden Achsen die Differentialdeckel festgeklebt.


Tip: falls jemand das auch probieren möchte, erst zum Schluß festkleben, da Ihr dann mit wesentlich kürzeren Schrauben auskommt und nicht wie ich die Schrauben komplett durch das Differential und zusätzlich noch bündig versenken müßt.

Da die Aufhängng beweglich sein soll, habe ich zuerst alle Aufhängungslager mit der Hand von 0,4 bis 0,8 mm in 0,2 mm Schritten aufgebohrt.



Gleiches muß auch an den Dreieckslenkern gemacht werden.




Auch die Aufnahmepunkte an den Achsen müssen natürlich in der gleichen Art und Weise aufgebohrt werden.


Weil sich beim Verschränken oder Einfedern des Rahmens die Länge der Kardanwelle ändern muß, blieb mir nichts anderes übrig, als auch einen funktionierenden Kardanwellenlängenausgleich mit einzuplanen.

(Muß ich mit einer Ersatzkardanwelle neu machen, da sie beim Einsetzen des Messingröhrchens geplatzt ist)

Also habe ich bei der anderen Kardanwelle das Messingröhrchen "abgedreht" und nicht so "dick" die Kardanwelle aufgebohrt.
Den Längenausgleich kann man verhältnismäßig einfach herstellen, indem man die Kardanwelle an entsprechender Stelle durchtrennt, ein Stückchen entfernt (damit auch ein Längenausgleich stattfinden kann) und ein Messingröhrchen dort einsetzt.



In dem anderen Teil der Kardanwelle wird nun ein passendes Messingstäbchen festgeklebt, vorher natürlich entsprechend aufbohren.



Schon habe ich eine Kardanwelle mit Längenausgleich.



Da sich beim Längenausgleich auch der Winkel der Kardanwelle ändert, muß auch das eigentliche Kardangelenk beweglich gemacht werden, und zwar auf beiden Seiten der Kardanwelle, weil sich der Winkel natürlich sowohl am Verteilergetriebe wie auch an der jeweiligen Antriebsachse ändert.

Hätte ich doch bloß nicht diese blöde Idee gehabt die Achsen beweglich zu machen, ein Problem nach dem Anderen tritt auf, das es zu lösen gibt.



Um die eigentlichen Kardangelenke beweglich machen zu können, müssen sie erst mal demontiert werden. Das habe ich mit einem spitzen Skalpell gemacht.




Die Bohrungen für die Kardanachsen habe ich mit einem 0,3 mm Bohrer gemacht. Einmal am Rahmen der Kardanwelle,





und einmal am "Innenteil".





Nun brauchen die Kardangelenke natürlich auch Achsen. Die kann man gut aus Blumendraht machen, da ja keine richtige Belastung darauf wirkt.





Die überstehenden Enden entsprechend ablängen und mit einer kräftigen Zange plattdrücken und vorsichtig die plattgedrückten Enden an das Kardangelenk andrücken. Das Gleiche muß auch an der vorderen Kardanwelle gemacht werden.





Jetzt wirds lustig:
Die Achsen müssen ja irgendwie an den Rahmen.


Also erstmal messen. Die Achsen sollen ja auch gerade am Rahmen sein.


Gesamtansicht der am Rahmen festgeschraubten Hinterachse.







Dazu habe ich erstmal wieder mit einem 0,4 mm Bohrer die entsprechenden Haltepunkte am Rahmen angebohrt. Dabei ist es wichtig das alle Bohrungen "lotrecht" zum jeweilig gebohrten Teil ausgeführt werden, damit keinerlei Verdrehungskräfte auf die nicht besonders belastbaren dünnen Plastikteile wirken.
Als nächstes werden alle Bohrungen soweit aufgebohrt bis die verwendeten Schrauben leicht durchgesteckt werden können.








Weiter bin ich bis jetzt noch nicht, da in meinem "Spatzenhirn" zur Zeit totale Leere ist.

Ich weiß im Moment noch nicht:
1. wie ich die Stoßdämpfer funktionsfähig machen und auch anbringen kann?
2. was ich als Schraubenfedern nehmen soll, da sie ohne richtige Funktion sein müssen, da sonst die Verschränkung des Fahrwerkes aufgrund der sehr geringen Belastbarkeit des Plastiks stark eingeschränkt sein wird.
3. ob ich die Lenkungsteile beweglich machen soll, kann bzw. überhaupt noch einbauen kann?
4. die Kippneigung der Achsen in den Griff kriege.
5. ??????????

Hier noch ein paar Bilder ohne besonderen Kommentar:

Dreieckslenker am Rahmen


Beinchen rechts hoch


Beinchen links hoch


Bohrer und Kardan


Nahaufnahme der Befestigung des Dreieckslenkers am Rahmen und an der Achse


Nahaufnahmen der bündig eingelassenen Schraube, da sie sonst zu kurz wäre


Nahaufnahme der Befestigung des Längslenkers an der Achse


Nahaufnahme der bündig eingelassenen Schraube von oben


Nahaufnahme der Hinterachse mit allen Verbindungsteilen von oben





Sollte es bei mir klick machen , werde ich Euch (bald auch mit neuen Foto`s) über die Fortschritte informieren.

Andererseits bin ich für jeden Tip von Euch dankbar, der mir bei diesem Vorhaben helfen kann.


LG

Harald

Danke John,

Ich habe den Baubericht absichtlich vorsichtshalber bei NO TRUCKS reingesetzt, da ich noch nicht weiß ob er Zivil oder Flecktarn bekommt.

Ich bin noch dabei die Bilder, die ich heute noch machen kann zu verkleinern, ins Arcor Album zu senden und anschließend in den Baubericht zu setzen, da ich morgen früh die Kamera leider wieder abgeben muß.

Zur Zeit kann ich das Fahrwerk zum größten Teil immer noch demontieren, sodas ich die Bilder nachträglich machen konnte

Ich hätte den Timecode allerdings wieder vergessen zu entfernen.
Ich versuche nächstes Mal dran zu denken.

lG

Harald

Ja JA, ich weiß, aber wenigstens mußte ich Dich nicht wieder wegen diesem Klammer img Gedöns nerven.

Immerhin hast Du mir DAS wenigstens schon "reingeprügelt"

Ich hoffe, ich hab Keinen vergessen!

lG

Harald

Hallo ihr Zwei,

nu ma langsam mit den jungen Pferden. Bis jetzt ist es erst mal nur ein Versuch.
Ob es klappt, weiß ich ja noch nicht.

Thorsten, zu deinem Bericht über den MAN:

Erst mal Dankeschön dafür. Steht einiges Interessantes drin.
Ich denke auch, das Meiner eine zivile "Lackierung" bekommt. Ob ich ihn allerdings einsaue, ich glaube nicht.

Stephan,
genau das ist mein Problem, das ich noch gar nicht weiß, was ich als Federn nehmen soll, da sie ja keine "richtige Funktion" haben dürfen. Der Versuch mit in Spiralform gedrehtem Silberlötdraht ist mißlungen, da er sich nicht wieder in die alte Form zurückbegibt, sondern sich irgendwie deformiert beim "Ein- und Ausfedern". Ich werde es mal mit "Blumendraht probieren, das scheint besser zu gehen. Sollte ich richtige Federn nehmen müssen, müßte ich das gesamte Fahrwerk aus Metall machen, da die Plastikteile nicht besonders belastbar sind.
Im schlimmsten Fall müßte ich die Federn einfach weglassen.


Ich will aber wenigstens einmal ein halbwegs funktionsfähiges Fahrwerk bei einem LKW darstellen.
Hätte er Blattfedern, wäre es wesentlich einfacher, dort könnte man mit in Steifen geschnittenem dünnen Karton die Blattfedern darstellen.
Die Kardangelenke aus Messing machen? Ich denke, das ich sowenig wie möglich aus Metall machen werde, da im Prinzip die Kardanwelle ja nur "wippt und sich nicht dreht", also keine Kräfte übertragen muß.

Das nächste Problem sind die Stossdämpfer.
Die aus dem Bausatz passen nicht mehr, da ich das Fahrwerk "konstruktionsbedingt bestimmt 30 cm angehoben habe". Das heißt, das ich mir da auch was einfallen lassen muß, da die Stossdämpfer ja eine Funktion haben müssen, weil sie fest mit Rahmen und Achse verbunden werden. Sie müssen sich sehr viel in der Länge ändern und Verdrehungskräfte an den Befestigungspunkten aufnehmen können. Ich denke, das ich die Befestigungspunkte der Stossdämpfer ändern muß.

Im Moment ist ausser viel Rauch in meinem Spatzenhirn noch keine wirkliche Lösung in Sicht.

PS: Ab nächsten Monat habe ich auch wieder eine Digicam.

Dann gibts auch parallel zum Text die Bilder, die ich Euch im Moment leider erst nächsten Monat nachliefern kann. Fortschritte versuche ich Euch in Textform so verständlich wie möglich darzustellen.

lG

Harald

Hallo Björn,

die Federchen aus einer Tastatur sind zu kurz. Von der Größe (Durchmesser) her würden sie passen.
Zieht man sie allerdings auseinander, damit sie die richtige Länge haben, sind sie wieder zu stark.

Danke für Deinen Tip.

lG

Harald





Hallo zusammen,

ich habe mal ein bisschen weiterprobiert und bin zu folgender Lösung für das Problem mit den Stossdämpfern gekommen:

Bild (kommt noch)

Bild (kommt noch)

Bild (kommt noch)

Bild (kommt noch)

Als Erstes muß die Halterung vom Stossdämpfer ab!

Bild (kommt noch)

Auch die unteren „Haltebolzen“ müssen weg.

Bild (kommt noch)

Bild (kommt noch)

Dann habe ich den unteren Teil des Stossdämpfers „abgedreht“ ohne ihn zu zerstören, da ein Teil davon noch benötigt wird.

Bild (kommt noch)

Bild (kommt noch)

Weil der untere Teil noch zu lang ist wird er auf die gleiche Art und Weise auf eine Gesamtlänge von 6,5 mm „abgedreht“ und mit einer Feile bei möglichst langsamer Drehzahl in der Bohrmaschine (oder Minidrehbank, wenn vorhanden) beide Teile an jeweils einem Ende „geplant“. Das ist wichtig, da man sonst Schwierigkeiten beim anschließenden, notwendigen Aufbohren der Stoßdämpfer bekommt.

Bild (kommt noch)

Wenn der Stoßdämpfer aufgebohrt ist, (ich benutze immer den 0,3 oder 0,4 mm Bohrer zum Vorbohren, dann fällt sofort auf wenn man aus der Mitte kommt und eine Korrektur ist wesentlich einfacher) wird er in 7 Durchgängen (jeweils 0,2mm mehr) bis auf 1,7 mm bis auf die gewünschte Tiefe aufgebohrt. Anschließend habe ich das Messingröhrchen in den Stoßdämpfer eingesetzt.

Bild (kommt noch)

Ganz wichtig ist noch, das der Stoßdämpfer nicht zu tief aufgebohrt wird, weil zur Befestigung am Rahmen ungefähr an der Stelle, wo die Stossdämpfer original sitzen sollen, noch eine „Bohrung quer durch den Stossdämpfer“ benötigt wird.

Bild (kommt noch)

Ungefähr 2,5 mm vom oberen Ende des Stossdämpfers wird jetzt ein 1,2 mm großes Loch quer durch den Stossdämpfer gebohrt.
Weil bei den verwendeten Schrauben der Gewindeaussendurchmesser 1mm beträgt, ist eine Bohrung von maximal 0,8 mm nötig, damit die Stossdämpfer ohne Kontermutter im Rahmen befestigt werden können und sie sich trotzdem noch bewegen können.

Bild (kommt noch)

Der obere Teil ist jetzt fertig, nun zum unteren Teil:

Das untere Stossdämpferteil ist ja schon auf eine Gesamtlänge von 6,5 mm gekürzt worden.
Die untere „Aufnahme, wo die „Bolzen abgeschnitten wurden, muß erhalten bleiben. Dort wird eine 0,4 mm Bohrung quer zur Aufnahme an der Achse mittig gesetzt. Anschließend muß noch eine Bohrung (hier 1mm) zur Aufnahme der „Stossdämpferschubstange“ (Messingstäbchen) längs in den Stossdämpferteil gemacht werden. Auch hier nicht zu tief bohren, da im unteren Teil ja schon eine 0,4 mm Bohrung quer gesetzt wurde. Die Stange einsetzen und auf eine Länge von 12 mm kürzen.Das abgeschnittene Ende muß von scharfen Kanten befreit werden, da der Stossdämpfer sonst später „hängen bleibt“.

Bild (kommt noch)

Zur Aufnahme des unteren Stossdämpfers an der Achse wird ein 0,4 mm großes Loch an beiden Seiten der Achse (gegenüber der Aufnahme der Längslenker) gebohrt.

Bild (kommt noch)

Mit einem Blumenbindedraht deren Enden „umgeknickt und abgelängt“ werden, ist der untere Stossdämpfer jetzt an der Achse fest und trotzdem beweglich. Die umgeknickten Enden an die Achse andrücken, fertig.

Bild (kommt noch)

Das Gleiche muß nun auch für die „hinteren Stossdämpfer“ gemacht werden.

Bild (kommt noch)








Ich habe das Fahrwerk (probeweise) mal komplett mit allen Schrauben und Muttern montiert.
Es ist nach wie vor demontierbar.

Bild (kommt noch)

Bild (kommt noch)


Die Gesamtverschränkung der Achsen beträgt zu beiden Seiten jetzt ca. 18,7 mm und alle Räder haben dann noch vollen Bodenkontakt. Ich hoffe, das entspricht ungefähr dem möglichen Vorbild.

Federn habe ich immer noch keine, da mir noch kein "Geistesblitz" gekommen ist. Da ich auch später die Achsen samt Aufhängung und Kardan jederzeit wieder demontieren kann, besteht die Möglichkeit die Federn jederzeit noch nachzurüsten.

Wie siehts bei Euch aus , einer eine Idee?


So weiter bin ich bis jetzt noch nicht.

Die angekündigten Bilder werde ich machen sobald ich meine Digicam habe.


Ich hoffe das mein „Geschreibsel“ halbwegs verständlich ist und Ihr euch ungefähr vorstellen könnt, was ich da verbrochen habe.

Wie gesagt, Bilder liefere ich aus bekanntem Grund demnächst noch nach!

LG


Harald

Hallo Werner,

danke für den Tip:
Habe mal bei meiner H0 geschaut, nix dabei.
Auch die Druckfeder in meinem Verbrennervergaser war viel zu dünn und zu kurz.

Das kürzeste (eingefedert) benötigte Maß beträgt 15,7 mm und das Längste (ausgeferdert) 21,9 mm.

Wie Du weißt, sollten es schon Schraubenfedern sein.

Ich wühl mich mal durch das Internet, vielleicht finde ich ja einen Hersteller von Federdraht. Dann dreh ich mir die Federn eben selbst.

Sie sollten möglichst dünn von der Drahtstärke sein, damit die Aufhängungsteile nicht zu sehr belastet werden.
"Verdicken" kann man die Federn ja , indem man z.B. "Litzenisolierung" drüberzieht.

Wenn ich was Passendes gefunden habe, sag ich hier mit Link Bescheid.

Hab ich von einem Bekannten bekommen. Da gibts einiges für Modellbau:

[img]http://www.knupfershop.de/[/img]


(img)http://www.modellbauschrauben.de(/img)


lG

Harald